Gehäuse für Greaseweazle mit 3,5- Floppy im 1050-er Look

das sieht sehr schön aus! Wenn man nur endlich mal das passende XL-Braun als Filament finden könnte.... Ich habe mir dafür aber eine Farbe angemischt, die exakt auf den original-Farbton passt. Also lackiere ich die entsprechenden Teile einfach damit.

Wenn Du Lust hast, mache doch das Gehäuse gleich so, daß 2 Laufwerke reinpassen!

Das ist mal eine Arbeit! Einen Verbesserungsvorschlag habe ich allerdings noch: Drucke die Blende des verwendeten Laufwerk in dunklen Farben 😉

ja erzähl: welche Farbe denn für das Atari Braun? Kaufe ich sofort!

mega-hz schrieb: ja erzähl: welche Farbe denn für das Atari Braun? Kaufe ich sofort!

Ich habe nicht "Braun" geschrieben, sondern ...

Burkhard schrieb: ... in dunklen Farben 😉

Selber hatte ich in meinen Jugendlichen Spleen-Zeiten auch meine Gehäuseteile "Coloriert", leider mit dem Ergebnis, daß ich meine Hände öfters nach einer Sitzung die Hände mit Terpentin waschen mußte 😉

. Hallo Knut

kgo schrieb: Ich habe noch geplant, zwei 2mm Tower-LEDs für Power und Activity ins Frontpanel einzubauen.

"Activity" hat das Laufwerk doch schon. Oder ist das GW auch schon mal aktiv ohne dass das Laufwerk läuft? Wenn man nur noch "Power" braucht, würde das der 1050 noch ähnlicher sehen.

kgo schrieb: Den ursprünglichen Schalterausschnitt am Frontpanel habe ich verschlossen, die Vertiefung an der Schalter-Position ist zunächst aus optischen Gründen geblieben.

Man könnte hier eine Schalter einbauen der das interne Laufwerk von D0 auf D1 umschaltet.

Tschüß

Mathy

Greaseweazle ist doch eigentlich zum Auslesen fast aller Formate gedacht, die man bei Retro Computern hat. Wie wäre es https://www.thingiverse.com/thing:7143251 für beide Laufwerksgrößen ...

da sieht Knut's Gehäuse aber schicker aus...

. Hallo Knut

Nein, ich kenne mich da leider nicht aus.

Tschüß

Mathy

mega-hz schrieb: da sieht Knut's Gehäuse aber schicker aus...

Mit den abgeschrägten Kanten und den angedeuteten Kühlrippen sieht es doch schon ähnlich aus und @kgo hat doch angedeutet, daß man an den Maßen was ändern könnte! Für alle benötigten Laufwerke extra Gehäuse halte ich für Bastelintensiver. Eigentlich benötigen wir Atarianer auch kein 3,5", wenn man eine DD-fähige USB Floppy besitzt und - bis TOS 1.(0)4 TOS-unabhängige - Formatierutility Atariseitig verwendet hatte sowie kein Sonderformat ...

Knut, das Gehäuse ist echt super so wie es ist! Von dem Kombi-Gehäuse für 3.5 und 5.25" halte ich -alleine optisch- nicht viel. Eher 2x 3.5" übereinander.

Aber klärt mich mal auf, was kann GW so alles? Wozu ist das gut?

. Hallo Leute

OK, so richtig schön ist das Doppelgehäuse nicht, aber wenn man die LEDs anders einbaut und andere Schalter nimmt sieht es schon ganz anders aus. Knut hat sein Gehäuse ja auch nicht 100% selber entworfen, sondern was bestehendes genommen und es nach seinen Wünschen angepasst. Mit ein Bisschen "Kosmetische Chirurgie" könnte man aus dem Doppelgehäuse bestimmt was schön(er)es machen.

Ob's davon schöner wird ist Geschmacksache, aber eventuell könnte man, wenn man schon mal dem Doppelgehäuse 'ne Kur unterzieht, an der Oberseite eine wegklappbare Hantel hinzufügen.

Tschüß

Mathy

ok, hab nun gelesen was das GreaseWeezle ist! Wow, scheint ja so richtig was cooles zu sein! Gleich bestellt!

@kgo: passt das auch in Dein Gehäuse rein? und unterstützt das auch D0 und D1?

kgo schrieb: Die ID für das LW stellt Du am LW selbst ein. Beim Kommando für die GW gibts Du als Parameter mit, welches LW das gw ansprechen soll.

ja ich meinte es so: unterstützt das auch 2 Laufwerke, also einmal auf D0 und einmal auf D1 gejumpert?

mega-hz schrieb: ja ich meinte es so: unterstützt das auch 2 Laufwerke, also einmal auf D0 und einmal auf D1 gejumpert?

Du solltest erstmal klären, wie das GW den Shugart verwaltet. Entweder nach alter Norm mit DS Signalen an Pins 10, 12, 14 und 6 oder nach neuer Norm ...: 10 ME #2 12 DS #1 14 DS #2 16 ME #1 Bei alter Norm ist klar, man verwendet D0 und D1 Jumper. Bei neuer Norm sollten beide Laufwerke auf D1 gejumpert sein und ein Handelsübliches Twistet Floppykabel eingesetzt werden!

Burkhard schrieb:

mega-hz schrieb: ja ich meinte es so: unterstützt das auch 2 Laufwerke, also einmal auf D0 und einmal auf D1 gejumpert?

Du solltest erstmal klären, wie das GW den Shugart verwaltet. Entweder nach alter Norm mit DS Signalen an Pins 10, 12, 14 und 6 oder nach neuer Norm ...: 10 ME #2 12 DS #1 14 DS #2 16 ME #1 Bei alter Norm ist klar, man verwendet D0 und D1 Jumper. Bei neuer Norm sollten beide Laufwerke auf D1 gejumpert sein und ein Handelsübliches Twistet Floppykabel eingesetzt werden!

Ich glaube, dass es beide unterstützt. Beim Aufruf unterscheidet es zwischen den Laufwerksnummern 0 und 1 (oder 1 und 2, weiß nicht auswendig), sowie A und B.

Läuft dann nicht etwas schief, wenn man eigentlich einem als DS0 Gerät ein "Ich brauche Dich jetzt" mitteilen will und Greaseweezle schickt ein ME für #2, das es aber nicht gibt ...?

Ich denke, die Firmware muß erst einmal den Port regeln, ob alt oder neu ...

Hi,

ich würde mir nicht so viele Gedanken machen. Ein greaseweazle-v4-1 kostet immer noch unter 30,- €. Im Sparpack sogar nur um die 25,-

Kauf Dir noch ein greaseweazle und du hast keine Probleme mit den Schaltern und den Kabeln usw, usf. Du hast auch keine Probleme, wenn ein greaseweazle mal keine Lust hat ...

VG

PS: Das Gehäuse von kgo ist prima ❗

Burkhard schrieb: Läuft dann nicht etwas schief, wenn man eigentlich einem als DS0 Gerät ein "Ich brauche Dich jetzt" mitteilen will und Greaseweezle schickt ein ME für #2, das es aber nicht gibt ...?

Ich denke, die Firmware muß erst einmal den Port regeln, ob alt oder neu ...

Warum? Das Greaseweazle basiert auf der Blue Pill, einem STM32-Board, das ähnlich designt ist, wie ein RasPi Pico, also mit ganz vielen GPIOs. Je nach gewünschter Adressierung kann es die Pins am Interface unterschiedlich programmieren und verwenden.

DjayBee schrieb: ... Das Greaseweazle basiert auf der Blue Pill, einem STM32-Board, das ähnlich designt ist, wie ein RasPi Pico, also mit ganz vielen GPIOs. Je nach gewünschter Adressierung kann es die Pins am Interface unterschiedlich programmieren und verwenden.

Und das macht eben die Firmware, die ins STM32 abgespeichert wird ...

Burkhard schrieb:

DjayBee schrieb: ... Das Greaseweazle basiert auf der Blue Pill, einem STM32-Board, das ähnlich designt ist, wie ein RasPi Pico, also mit ganz vielen GPIOs. Je nach gewünschter Adressierung kann es die Pins am Interface unterschiedlich programmieren und verwenden.

Und das macht eben die Firmware, die ins STM32 abgespeichert wird ...

Korrekt, dein "muss die Firmware" kam bei mir an als "das tut sie (noch) nicht".

kgo schrieb: Lt Manual muss man bei einem „gedrehten“ Kabel wie beim PC, Drive=A setzen.

Jein, A ist Standard.

Ich habe ein gedrehtes Kabel und noch nie ein/das Laufwerk beim Aufruf angegeben.

dl7ukk schrieb: Hi,

ich würde mir nicht so viele Gedanken machen. Ein greaseweazle-v4-1 kostet immer noch unter 30,- €. Im Sparpack sogar nur um die 25,-

Kauf Dir noch ein greaseweazle und du hast keine Probleme mit den Schaltern und den Kabeln usw, usf. Du hast auch keine Probleme, wenn ein greaseweazle mal keine Lust hat ...

VG

PS: Das Gehäuse von kgo ist prima ❗

Ist ja schon unterwegs 😉

Vor ein paar Monaten habe ich https://ebay.us/m/dsAw53 von SORDAN. Allerdings habe ich es bisher noch nicht eingesetzt ...!

kgo schrieb: Das GW sozusagen als Schweizer Taschenmesser - für alle Gelegenheiten.

Wenn ich richtig informiert bin, soll man sogar an neueren MoBo unter Win 11 noch normalen Floppybetrieb ermöglicht bekommen - aber wer braucht es denn noch ...

noch ein Tip fürs drucken:

Stellt mal Fuzzi-Skin beim Slicer ein, 0.1-0.2mm. (Je nach Geschmack), dann wird die Oberfläche ähnlich "rauh" wie beim XL ! Jegliche Linien sollten auch verschwinden.

kgo schrieb:

mega-hz schrieb: … Ich habe mir dafür aber eine Farbe angemischt, die exakt auf den original-Farbton passt. Also lackiere ich die entsprechenden Teile einfach damit. …

Welchen Typ Farbe nutzt Du zum lackieren von PLA? Muss man das vorbehandeln oder grundieren? Wie ist die Haftung des Lack?

das ist normaler lösemittel-haltiger Buntlack aus dem Baumarkt. Haftet auf PLA ohne Grundierung. Aber nicht zu nass lackieren! Lieber ein paar mehr dünne Schichten, damit die Verdünnung Zeit zum entweichen hat.

kgo schrieb: Hast Du vielleicht einen Tip für einen kleinen Wip- oder Druckschalter in den Abmessungen ca. 4x7mm? Das ist ca. die Größe, die man da bräuchte. Ich habe bisher noch nichts passendes gefunden.

vielleicht sowas : https://de.aliexpress.com/item/1005009315187155.html?spm=a2g0o.productlist.main.24.2ea17ce7RxdJkp&algo_pvid=0b122322-9808-4025-898e-7f72c444d492&aem_p4p_detail=2026022212223277010425237140013921954&algo_exp_id=0b122322-9808-4025-898e-7f72c444d492-23&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22144%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%213.74%210.99%21%21%2129.61%217.86%21%40210385bb17717917519202673e64fa%2112000048718756244%21sea%21DE%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3Ae623aa0%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000198341700&curPageLogUid=t16BBLomoumF&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005009315187155%7C_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=2026022212223277010425237140013921954_6

Oder etwa gleich groß dieser "Doppelschalter" aus der 1050 ! Dann wären D0,D1,D2,D3 möglich. Dafür hab ich aber keine Bezugsquelle

mega-hz schrieb: vielleicht sowas : https://de.aliexpress.com/item/1005009315187155.html?spm=a2g0o.productlist.main.24.2ea17ce7RxdJkp&algo_pvid=0b122322-9808-4025-898e-7f72c444d492&aem_p4p_detail=2026022212223277010425237140013921954&algo_exp_id=0b122322-9808-4025-898e-7f72c444d492-23&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22144%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%213.74%210.99%21%21%2129.61%217.86%21%40210385bb17717917519202673e64fa%2112000048718756244%21sea%21DE%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3Ae623aa0%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000198341700&curPageLogUid=t16BBLomoumF&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005009315187155%7C_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=2026022212223277010425237140013921954_6

Oder etwa gleich groß dieser "Doppelschalter" aus der 1050 ! Dann wären D0,D1,D2,D3 möglich. Dafür hab ich aber keine Bezugsquelle

Das sind aber keine "Wipp-" oder "Druckschalter"

Hi, Mal was anderes...

Bei mir werden die stl Dateien riesig in Cura angezeigt. Hat dazu einer ne Idee warum das so ist?

Gruss Mark

Mark schrieb: Bei mir werden die stl Dateien riesig in Cura angezeigt. Hat dazu einer ne Idee warum das so ist?

Vermutlich einfach die Skalierung. Eventuell ist Cura auf Zoll eingestellt, die STL aber in mm. Oder irgendwas anderes. Bei mir passte es im Prusa Slicer auf Anhieb, hier mal ein Screenshot mit Größenangaben, vielleicht kannst Du das mit Cura abgleichen.

Hi, @skr @kgo Besten Dank

gruss Mark

kgo schrieb: Gibt`s eigentlich Bedarf für dieses Gehäuse passend für 5,25" Floppy und GW? Dann bräuchte man eine separarte Stromversorgung, denn 5,25" Floppies benötigen typischerweise +5V und +12V. Habt Ihr dafür Erfahrungen mit bestimmten Modellen? Welche Lösung würdet Ihr empfehlen bzw. bevorzugen? z.B. fertige NT oder eigene Lösungen, externes NT für beide Spannungen oder internes?

Generell plane ich die GW PC intern zu fixieren und mit einem passenden Kabel, daß ich schon bei Amazon besorgte!

Einen Tipp hab' ich trotzdem: 5polig DIODE Atari SF3x4 kompatibel und Buchsen mit Montageflansch einzuplanen. Besitzer von Atari Laufwerken haben kaum Probs. für passendes NT ... Spannungsversorgung kann auch leicht am PC Netzteil abgegriffen und nach außen gebracht werden ...

Für 1050 gibt's aber auch schon ... https://www.thingiverse.com/thing:561691 ... oder war das nur Vorschlag des Page Betreibers?

kgo schrieb:

Mark schrieb: Hi, Mal was anderes...

Bei mir werden die stl Dateien riesig in Cura angezeigt. Hat dazu einer ne Idee warum das so ist?

Gruss Mark

Sorry, Du hast natürlich recht! Zum Konstruieren nutze ich gern einen größeren Maßstab, das macht einiges einfacher. Beim Export hatte ich nicht darauf geachtet und wenn ich die Modelle in Cura importiere, ist es mir offensichtlich schon zur Gewohnheit geworden, so dass ich nicht mehr darauf geachtet habe. Du kannst das Modell einfach auf 10% in alle Dimensionen herunterskalieren.

Alternativ packe ich hier die scalierten STLs in ein weiteres ZIP. Dabei habe ich den Vorschlag von Mathy aufgenommen und in der Front eine einzelne 3mm LED vorgesehen.

Hab die Teile nun auch gedruckt! Sieht prima aus! Einen kitzekleinen Fehler hast Du aber bei den Dateien drin:

TOP ist Bottom und Bottom ist TOP ! Macht ja nix... Drucke jetzt grade noch die Front, dann darf das GW hier eintreffen 🙂

auch die Front passt super! Geniale Idee mit den runden Löchern/Pins um die Front zu halten!

Was jetzt noch fehlt, etwas wärmeres Wetter um die (noch) schwarze Front im XL Braun lackieren zu können. Und die Schnee-weissen Gehäuseteile auch! Dafür eignet sich Creme-Weiss Heizungslack gut, nahezu identisch mit XL Weiss. Bin nur noch nicht schlaugeworden wozu der Schlitz an der Rückwand sein soll. Das GW welches ich bestellt habe, hat Richtung hinten nur den Shugarth-Anschluss und Stromversorgung.

Vielleich kannst Du, Knuth, mal ein Foto vom Innenleben machen?

So, mein GW ist heute auch angekommen! Passt super ins Gehäuse! Jetzt weiss ich auch, wofür der schmale Schlitz hinten ist... USB-C.

Aber wie machst Du das mit der Öffnung für den Shugart-Bus Anschluss hinten? Einfach nur ne 34pol. Stiftleiste ans Kabel stecken?

Klasse! 🙂 Danke, gute Idee!

Hast Du sicherheitshalber mal gemessen, ob Pin1 auch mit Pin1 des GW übereinstimmt? Oder bereits ne externe Floppy angeschlossen?

Nicht das sich dadurch die Signale "drehen", also Pin1 auf 2, Pin3 auf 4 usw. Sowas ähnliches hatte ich früher mal bei SCSI Kabeln, die ich selbst gequetscht hatte...

kgo schrieb: ... Steckerleiste (oder ist es doch eine Buchse - verwechsle das immer) ...IMG_8573.jpeg

Schreibe einfach "männliche Buchse"! Offiziell ist es eine 2*17 Steckerwanne ...

Als ich das im Eingangspost verlinkte Gehäuse zum ersten Mal sah, und mich ein bißchen umsah, hatte ich gleich neue Ideen. Dazu öffne ich aber einen eigenen Thread ... - hier nur soviel: ich habe an meinem Laptop eine "nackte" 1TB SSD am eSATA/USB Port angeschlossen. Als Verbindung habe ich ein eSATAp Kabel, das denStrom über USB als Power für 2,5" Laufwerke nutzt. Ich würde gerne noch eine 6TB 3,5" HDD zum Dauereinsatz anschließen, habe aber nur noch einen interne Sata und eine externe USB frei, Letztere muß "Bäumchen Wechsel Dich" zwischen ext. DVD und USB Stcks spielen ... Weil ich kein passendes eSATA Gehäuse gefunden habe, liebäugelt ich, mir 2 Gehäuse https://www.thingiverse.com/thing:1310706 drucken zu lassen, jedoch für 3,5" und mit einigen Erweiterungen. Wer würde das tun? Ich müßte aber erst einige Maße für 2 (Mikro-) SD Slots ermitteln ...

also in das Gehäuse von Knuth passt eine 3.5" HDD rein, nur die Abstände der Laufwerks-Schrauben passen nicht. Ne nette Frontplatte z.B. nen flachen Card-Reader vorne ins Loch rein und fast fertig !

Habe nun das GW mit einer guten alten TEAC FD235HF-3240U zum laufen bekommen! Allerdings nur auf DS1 gejumpert! Mein Kabel ist 1:1 verdrahtet (nicht gedreht), wenn ich die als DS0 jumpere, geht zwar die LED an, aber es fehlt das Motor-Signal. Kann man das in der Software irgendow einstellen? Oder MUSS es ein gedrehtes Kabel sein für DS0 / A: ?

Hier aus dem Amiga-Bereich die empfohlenen Jumper: http://www.pitsch.de/stuff/amiga/tepe/teacfd235hf3240.jpg

und hier die Standart Belegung vom Werk aus:

Wäre schön, wenn man mit einem 1:1 Kabel dies auch hinbekommt (so wie auch im ST/TT/F030)

Nach meinem Verständnis für das was bisher geschrieben wurde: Wenn ein verdrilltes Kabel eingesetzt wird, liegt an 10 MS für Drive "B:" Das für Drive "A:" müßte auf 16 ans Laufwerk gehen. Wenn Du mit DS0 und DS1 arbeiten willst, solltest Du erstmal probieren, ob Du ganz ohne Motor On Signal auskommen kannst, dann deaktiviere die Motor On Erwartung am Laufwerk oder vielleicht mußt Du auch einen "automatisch" Jumper setzen ... dann mache einen Test, ob sich DS0 gejumperte Laufwerke über Pin 10 (DS1 Pin 12) ansprechen und aktivieren lassen. Ich habe jetzt wenig Zeit, lange herumzuGOOGLEn oder meine Worte auf die Goldwaage zu legen, aber ich hoffe meine Ausdrucksweise ist verständlich wie ich es meine ...

Ich habe gerade noch mal Deine Grafik des Jumperblock angeschaut, scheinbar hat das bezugnehmend LW keinen MO Jumper. MW sind solche aber bei 5.25" vorhanden. Versuche mal ohne DS34 Jumper und versuche es auch mal mit DS1 und DS2 Befehlen, weil die Aufrufe über Pins 12 und 14 laufen und da auf DS1 und DS2 hörende LW liegen ...

mega-hz schrieb: Habe nun das GW mit einer guten alten TEAC FD235HF-3240U zum laufen bekommen! Allerdings nur auf DS1 gejumpert! Mein Kabel ist 1:1 verdrahtet (nicht gedreht), wenn ich die als DS0 jumpere, geht zwar die LED an, aber es fehlt das Motor-Signal. Kann man das in der Software irgendow einstellen? Oder MUSS es ein gedrehtes Kabel sein für DS0 / A: ?

Hast du das probiert? Es geht dabei um Parameter beim Aufruf des GW Programms.

DjayBee schrieb:

Burkhard schrieb:

mega-hz schrieb: ja ich meinte es so: unterstützt das auch 2 Laufwerke, also einmal auf D0 und einmal auf D1 gejumpert?

Du solltest erstmal klären, wie das GW den Shugart verwaltet. Entweder nach alter Norm mit DS Signalen an Pins 10, 12, 14 und 6 oder nach neuer Norm ...: 10 ME #2 12 DS #1 14 DS #2 16 ME #1 Bei alter Norm ist klar, man verwendet D0 und D1 Jumper. Bei neuer Norm sollten beide Laufwerke auf D1 gejumpert sein und ein Handelsübliches Twistet Floppykabel eingesetzt werden!

Ich glaube, dass es beide unterstützt. Beim Aufruf unterscheidet es zwischen den Laufwerksnummern 0 und 1 (oder 1 und 2, weiß nicht auswendig), sowie A und B.

danke! Werd ich testen! Ansonsten muss ich mal messen, ob/wo auf dem Jumperblock das Motor-Signal ankommt. EDIT: Jo, das klappt wenn ich 0 angebe!

BTW: ist ja echt Wahnsinn was die 5 1/4" TEAC Laufwerke heute kosten sollen !!! FD55-GFR Und ich hab vor 10-15Jahren 6 Stück entsorgt.... 😞

und als Gehäuse für 5 1/4" mit GW und NT passt doch ein originales 1050 Gehäuse am Besten! (wenn man noch welche rumliegen hat...)

kgo schrieb: Gibt`s eigentlich Bedarf für dieses Gehäuse passend für 5,25" Floppy und GW? Dann bräuchte man eine separarte Stromversorgung, denn 5,25" Floppies benötigen typischerweise +5V und +12V. Habt Ihr dafür Erfahrungen mit bestimmten Modellen? Welche Lösung würdet Ihr empfehlen bzw. bevorzugen? z.B. fertige NT oder eigene Lösungen, externes NT für beide Spannungen oder internes?

Hier gibts ein kleines 5V/12V Netzteil was sich gut eignen könnte: https://www.amazon.de/Module-Output-Isolated-Switching-Supply/dp/B07Z8M3SQJ/ref=sr_1_15?adgrpid=66436167490&dib=eyJ2IjoiMSJ9.OO5a7fQ-ryvnwAZe9p82QqyrfU6u2LsitTXMsJl9Wh9VYheNdLYM3lbHz9LJ-oSH7zbZElACCE8-zkTKybIogmBNeLtLFto2rflaWYxhd1S9wQrZUpkucPkzx1sekB9L4fY1bmFncYNhU-0SvSAo6Gt8GWsg6XBl4xAViUlcvqOa1jpN9Nvezh_GTt_l30DkzLWNu9v6N-S8gSCKuUKwAmxNiMrnpNFqs6wJklQsL3tR9YJQsFr4JxGzN87k_cTnYZ39Xpc54UR9ALaaZtAhPICO1T-nZM81n1QoXiRrAyU.MD_KQPC4ZdqcJx7DErU5kKqfqJ4XtPHEQW1h_lWqgEo&dib_tag=se&hvadid=676505460889&hvdev=c&hvexpln=0&hvlocphy=20234&hvnetw=g&hvocijid=12696260071867731265--&hvqmt=e&hvrand=12696260071867731265&hvtargid=kwd-298973346616&hydadcr=8565_2352518&keywords=5v+12v+netzteil&mcid=8850fa882b5c3a62bc7fe604938ed0d8&qid=1772371182&sr=8-15

@mega-hz Das von Dir verlinkte Netzteil hat den Nachteil, daß es ein paar Lötarbeiten erforderlich macht. Für User ohne Löterfahrungen halte ich https://amzn.eu/d/0g6g2F6C geeignet. Aber mal was anderes: ich meine, schon über thermische Probleme durch die interne Spannungswandlung gelesen zu haben. Ganz zu schweigen von einer 1541I, die das komplette Netzteil intern verbaut hat. Da das Greaseweazle geeignet ist beide Systeme zu lesen (/|\ und C=), und Netzteile zu beiden Systemen auch Diodenstecker oder -Buchse als Poweranschluß nutzen, könnte man auch eine Steckverbindung einplanen, an die das Netzteil eines 1541II oder SF3x4 anschließbar ist ...

viel zu groß ! Und ich bezweifel, daß genug "reserve-Netzteile" mit DIN-Stecker bei den Leuten vorhanden sind! ein paar Kabel anlöten ist doch kein Zauberwerk... Muss ja jeder selbst wissen.

habe gestern ein paar Teile in XL-braun und XL-Weiss lackiert:

die braunen Teile, da Buntlack, brauchen noch etwa 5 Tage zum durchtrocknen.. Dabei sind dann die 3.5" Floppy Frontblende, der Frontrahmen sowie 2 1050-MegaSpeedy Front-Teile.

Bilder komen, wenn die wirklich ausgehärtet sind...

(ich glaube ich muss mal meinen Ex-Gesellen ein Stück XL zuschicken, damit er das braun in Autolack-Qualität anmischen kann. Hat ne eigene Lackiererei...)

Nochmal ein R I E S E N Lob an Knuth!!! Das Gehäuse ist wirklich genial!!!

Weiter so ! 🙂

trotzdem! Das Endergebnis zählt!

morgen bzw. heute.. (ist ja schon wieder 4:00Uhr durch) werde ich mal schauen, ob die Front und die Floppy-Frontblende schon durchgetrocknet sind. Hab sie extra auf den warmen Solar-Umrichter gelegt, damits etwas schneller geht 🙂 Dann zusammenbauen und Fotos machen!

So, bin nun dazu gekommen, Bilder zu machen:

Leider kommt das XL-Braun durch die Handy-Kamera nicht so rüber wie es eigentlich ist! (sieht hier viel zu hell aus) Ist identisch zur 1050 !

Nochmals ein liebes Dankeschön an Knuth für diese tolle Gehäuse-Änderung!

Wirklich TOP !!!

Das Gehäuse war ursprünglich in rein-weiss gedruckt, habe es mit einem Heizungslack aus der Sprühdose lackiert.. passt. Das Braun der 3.5" Floppy sowie der Frontblende ist eine selbstgemischte Farbe aus Schoko-Braun mit viel schwarz dazugemischt. Allerdings als Buntlack, welcher sehr lange zum trocknen/nicht stinkend braucht. Bin aber noch dran, dieses braun als normalen 2K Autolack zu bekommen.

(Am liebsten würde ich ja eher alle XL-Braun in matt-schwarz umlackieren wollen... sieht auch besser aus, wäre dann aber nicht mehr original)

hier die Kombi:

D0 das 3.5" Teac Laufwerk mit GW inside. D1 Das TEAC 5.25" Laufwerk mit Netzteil im alten 1050 Gehäuse

Beide arbeiten! (Wobei ich vermute, das 5.25" LW ist irgendwie auch 40 Tracks gejumpert)

mega-hz schrieb: hier die Kombi:

D0 das 3.5" Teac Laufwerk mit GW inside. D1 Das TEAC 5.25" Laufwerk mit Netzteil im alten 1050 Gehäuse

Beide arbeiten! (Wobei ich vermute, das 5.25" LW ist irgendwie auch 40 Tracks gejumpert) 20260317_210834.jpg

Wenn das 5,25" auf 40 Tracks gejumpert ist, dann nicht von mir. Hatte das LW von meinem Kumpel Torsten Schall bekommen, kann sein, dass er das gemacht hat (ich wüsste gar nicht wie oder wo). Ich hatte dieses LW mehrere Jahre in einem PC mit ca. 2 Ghz und MS-DOS 6.22, sowie dem Programm Ataridsk und WriteATR von HiasSoft im Einsatz. Bei ca. 20 getesteten PC LW waren dieses Teac und noch ein zweites Teac 5,25" LW die einzigen LW die mit Ataridsk und WriteATR am PC funktionierten. (Das andere Teac GFR LW mit grauer Frontblende hat Montezuma von mir bekommen.)

Zu den TEAC 5,25" LW habe ich noch diese Infos, die ich schonmal gepostet habe: http://www.oldskool.org/disk2fdi/FLIPPY.htm http://www.oldskool.org/disk2fdi/525HDMOD.htm Vielleicht sind diese Infos ja allgemein oder für Kryo, SCP und GW brauchbar.